Замена тормозных колодок - работа, которую под силу сделать самому в гараже за пару часов. Нужны домкрат, стандартный набор ключей и аккуратность. Ниже - порядок действий для большинства легковых машин с дисковыми тормозами, а также нюансы задней оси и электронного стояночного тормоза.
Как понять, что колодки пора менять
Колодки - расходник, и ресурс у них сильно зависит от стиля езды, массы машины и качества самих накладок. По городу с постоянными разгонами и торможениями комплект уходит заметно быстрее, чем на трассе. Ориентировочные интервалы всегда указаны в руководстве по эксплуатации конкретной модели, но реальность часто вносит свои правки.
На износ указывают несколько признаков:
- Писк при торможении, переходящий в металлический скрежет. Скрежет обычно значит, что накладка стёрлась почти до металлической подложки.
- Педаль стала мягче и глубже, тормозной путь вырос.
- Машину тянет в сторону при торможении, руль вибрирует.
- На диске видна глубокая выработка, по кромке образовался бортик.
- На приборке загорелся индикатор износа, если в колодках есть датчик.
Самый надёжный способ - посмотреть на толщину фрикционной накладки. Снимаете колесо, смотрите на колодку сбоку и оцениваете остаток. В сервисах меняют обычно при остатке 2-3 мм, точный порог есть в руководстве к вашей машине.
Что понадобится для работы
Без нормального инструмента работа превращается в мучение. Базовый набор выглядит так:
- домкрат и страховочная подставка (пенёк);
- баллонный ключ;
- набор ключей и головок, часто нужны размеры 13, 14, 17;
- шестигранники, если суппорт держится на направляющих такого типа;
- струбцина или специальная приспособа для вдавливания поршня;
- щётка по металлу и очиститель тормозов;
- высокотемпературная смазка для направляющих;
- новый комплект колодок, при необходимости - пружины и противоскрипные пластины.
Отдельно про смазку: наносить её на рабочую поверхность накладки нельзя. Смазывают направляющие пальцы, тыльную сторону колодки и места прилегания к скобе, если это предусмотрено конструкцией узла.
Пошаговая замена передних колодок
- Подготовка. Заглушите двигатель, поставьте машину на ручник или передачу, ослабьте колёсные болты на нужном колесе, пока автомобиль стоит на земле.
- Подъём. Домкрат ставьте строго в штатное место, затем обязательно подставку под кузов. Держать машину только на домкрате опасно.
- Снятие колеса и осмотр. Посмотрите на суппорт, тормозной шланг и диск. Если шланг потрескался или диск изрезан глубокими бороздами, одной заменой колодок проблему не решить.
- Откручивание суппорта. У большинства машин он держится на двух болтах или направляющих. Часто откручивают нижний и поднимают суппорт вверх вокруг верхнего. Шланг не натягивайте и не перегибайте.
- Извлечение старых колодок. Они сидят в скобе и вынимаются руками или с лёгким поддеванием. Запомните, как стояли противоскрипные пластины и пружины.
- Вдавливание поршня. Струбциной или приспособой медленно вдавите поршень в цилиндр. Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке: при вдавливании он поднимется, и из переполненного бачка жидкость пойдёт через край.
- Чистка и смазка. Уберите щёткой нагар и грязь с направляющих и скобы, нанесите смазку тонким слоем на пальцы и нерабочие поверхности.
- Установка новых колодок. Ставьте строго по маркировке: во многих комплектах есть внутренняя и наружная колодка, они не взаимозаменяемы. Проверьте, что датчик износа оказался на нужной стороне.
- Сборка. Верните суппорт на место и затяните крепёж. Момент затяжки смотрите в руководстве, тянуть болты суппорта от руки до упора не стоит.
- Накачивание педали. До установки колеса несколько раз нажмите на тормоз, чтобы поршень подвёл колодки к диску. Педаль должна стать упругой. Если она проваливается, где-то утечка или воздух в системе.
- Финал. Поставьте колесо, опустите машину, затяните болты крест-накрест.
Задние колодки: три разных сценария
Дисковые тормоза
Логика та же, что и спереди, но есть нюанс: поршень часто нужно не вдавить, а вкрутить по часовой стрелке - в него встроен механизм стояночного тормоза. Для этого нужна приспособа или специальный ключ, обычная струбцина не подойдёт.
Барабанные тормоза
Снимается барабан, разбирается механизм, меняются колодки и пружины, при необходимости цилиндр. Работа грязнее и требует внимания: пружины имеют свойство улетать, а неправильная сборка даёт скрип и слабый ручник. Без опыта это как раз тот случай, когда стоит сначала посмотреть, как операция делается на вашей модели.
Электронный стояночный тормоз
На машинах с кнопкой ручника поршни задних суппортов убираются в сервисный режим через диагностический сканер или через меню автомобиля. Если просто вкручивать поршень, можно сломать механизм. Порядок перевода в сервисный режим описан в инструкции к машине.
Притирка и обкатка
Свежие колодки не дают максимального сцепления сразу. Первые сотни километров лучше избегать экстренных торможений с высокой скорости и не перегревать узел. Точный порядок притирки для конкретного комплекта указывает производитель колодок в инструкции к упаковке.
- Тормозите плавно и заранее.
- Не устраивайте сразу серию резких торможений, если это не прописано в инструкции к колодкам.
- После установки проверьте, не греется ли колесо. Раскалённый диск и запах гари - повод перепроверить сборку.
Частые ошибки
- Менять колодки только с одной стороны. Комплект меняется на всей оси.
- Смазывать рабочую поверхность накладки. Это опасно, машина просто не будет тормозить.
- Тянуть крепёж на глаз. Недотянутый болт суппорта - прямой путь к серьёзным последствиям.
- Забывать про тормозную жидкость. Она набирает влагу из воздуха, и её меняют по регламенту, а не только доливают.
- Ставить новые колодки на изношенный диск с глубокой выработкой. Накладки не притрутся по канавкам, появится вибрация и скрип.
Когда лучше в сервис
Если тормоза не ваша тема, крепёж закис от ржавчины, а машина на гарантии, проще отдать работу специалистам. Также в сервис стоит ехать, если после замены педаль не накачивается, машину уводит в сторону или появился запах гари. Стоимость работ обычно несопоставима с ценой ошибки, а ответственность за результат остаётся на исполнителе.
Вопросы и ответы
Можно ли поменять колодки, не снимая суппорт полностью?
На многих машинах суппорт достаточно открутить с одной стороны и откинуть вверх вокруг направляющей. Полностью снимать его и отсоединять шланг не нужно. Главное - не натягивать и не перегибать тормозной шланг.
Нужно ли менять тормозные диски вместе с колодками?
Не всегда. Если диск ровный, без глубоких борозд и его толщина в пределах допуска, достаточно колодок. Толщину и минимально допустимое значение смотрите в руководстве или измеряйте штангенциркулем. При глубокой выработке диск меняют.
Можно ли ездить, если колодки скрипят?
Писк иногда даёт противоскрипная пластина или вибрация накладки, и это не всегда критично. А вот металлический скрежет означает, что накладка стёрта до подложки. Ездить так нельзя: страдает диск, а тормозной путь заметно растёт.
Менять колодки обязательно парами?
Да, колодки меняются комплектом на оси. Разный износ слева и справа даёт неравномерное торможение и увод машины в сторону при торможении.
Сколько времени занимает замена?
На одной оси у человека с опытом уходит от получаса до часа. Новичку стоит заложить больше времени, особенно если крепёж прикипел или нужна приспособа для вкручивания поршня.
Что делать, если после замены педаль проваливается?
Не выезжать. Сначала несколько раз нажать на педаль до упругости. Если она остаётся мягкой, проверьте уровень жидкости и места соединений на подтёки. Возможен подсос воздуха или утечка, тогда нужна помощь специалиста.
